Кроме своей простоты, механизму 593 похвастать, в общем-то, и нечем, разве что довольно приличным металлом. На мой взгляд, сам принцип трансформации стола с ним не доведен до ума, а механизм больше похож на заготовку для творчества, но никак не на готовое решение.

Начнем с распаковки коробки поставки, в которой мы найдем два рычага,  4 стандартных газлифта на 100Н и пакет с креплениями. Газлифты настолько стандартны, что производитель не удосужился даже проверить: присутствуют ли нужные крепления! В нашем случае нам нужны ответные планки для крепления газлифта к узкой алюминиевой рамке, которые используются редко, и ими по умолчанию комплектуются не все газлифты. Снабженцы ОЗМФ об этом, наверное, не подумали (ну или мне опять не повезло, обязательно проверяйте!).

Распаковываем газлифты:

Пакет с креплением, в моём случае, пришлось выкинуть — нужного крепления там не оказалось (возможно разовая ошибка), а остальное заменяем на фурнитуру от ОЗМФ. Благо, газлифты стоят недорого, пришлось докупить и раскомплектовать 4 штуки.

Маленькими винтиками и гайками будем прикручиваем добытую ответную планку газлифта. Втулка, шпилька с шариком и большая гайка заменяют другую ответку.

В чертежах по механизму трансформации стола 593 на сайте ОЗМФ нужных размеров не оказалось, почему-то это меня совсем не удивляет. Собрать по тем размерам что есть, тоже сложно, но об этом ниже. Вот эскиз механизма трансформации стола 593 с недостающими размерами:Все размеры указаны для минимальных зазоров. Ниша под механизм должна быть минимум 508мм, если по каким либо причинам нужно сделать меньше, то сократить получится до 498мм — для этого необходимо отрезать торчащий вниз край трубы. Он служит упором, и срезать оттуда можно не более 10мм.

Теперь по-порядку то, что мне очень не нравится в механизме трансформации стола 593 от ОЗМФ:

1. Торчащий отрезок трубы. Торчит вниз, крепить на ровную площадку мешает!
2. Сбоку на рычагах есть клепки, которые торчат за габариты, в результате чего невозможно закрепить механизм вплотную к боковине. Приходится прокладывать шайбы, из-за чего теряется жёсткость.
3. Прикрепить механизм к боковине можно только через 1 отверстие, обозначено тёмно-зелёным! Если попробуете закрепить в другие — при закрытии рычаг будет упираться в шляпки винтов, зенковки внутри нет!
4. Ответную планку газлифта, которую пришлось добывать, приходится штоком переворачивать вниз (ниже будет фото), так как при закрытии газлифты упираются друг в друга, из-за чего механизм полностью не складывается. Т.к. не понятно, что попадет в родном комплекте — придется проверять при сборке. Возможно данный недостаток можно устранить установив механизм ниже, чтобы он занимал не 70мм, а, скажем, — 90мм (проверить не успел пока).
5. Чтобы жёстко закрепить механизм, под него приходится подкладывать стойку из толстого ЛДСП, не менее 22мм, и прикручивать его длинными саморезами.

Минимальная ширина ниши, в которую его можно запихать и как-то работать — 58мм. Меньше делать не советую, иначе вообще не подлезть. Выглядит вот так:

В целом впечатление остаётся посредственное, механизм сырой, недоработанный,  «на троечку», единственное, что привлекает, так это цена. Хотя довести до ума можно, но, видимо, не у ОЗМФ. Открывается сложно, жесткости маловато, да и стол из 22мм ЛДСП для него слишком легкий — при открывание легко сдёргивается даже с ковра. Использовать не советую, но если пришлось, то советы изложены выше.

У Blum довольно подробные инструкции, но есть некоторые моменты, которые осознаешь только на практике. Тем, кто только планирует использовать SERVO-DRIVE flex, первым делом нужно ознакомиться с видео по монтажу на этой странице https://www.blum.com/ru/ru/products/motion-technologies/servo-drive/servo-drive-flex/downloads-videos/#sdflex0001_mo_an_fi_bau_RU. После просмотра отпадет львиная доля вопросов. Сам, к сожалению, просмотрел его только после нескольких сданных проектов, и выявил у себя несколько косяков, благо все работает и так, как установили.

В первую очередь следует отметить, что использование SERVO-DRIVE flex нужно закладывать на самых ранних стадиях проектирования будущей кухни, т. е. уже на стадии прорисовки дизайна. Если изначально планировали обычные ручки, а потом вдруг решили от них отказаться и сделать все фасады нажимными — может ничего не получится.

Первый подводный камень появляется у посудомоечных машин. По высоте они занимают все пространство у стандартного ящика ( 720мм ящик + 100мм ноги), и сыграть ногами не получится, т.к. SERVO-DRIVE flex подразумевает использование более высокого фасада. Над посудомоечной машиной приходится устанавливать полку 16мм и оставлять пространство для самого привода — минимум 60мм. Отсюда минимальная высота фасада получается 716+16+60= 792мм, а рабочей поверхности кухни 792мм (фасад) + 4мм (зазоры) + 100мм (ноги) + 38мм (столешница) = 934мм. Это очень важно! Особенно, если планировалось использовать фасады из стандартного ряда. Такая же песня, походу, возникает и со встраиваемыми стиральными машинами, но на практике сталкиваться пока не приходилось.

Второй подводный камень у двухкамерных холодильников. Я не знаю почему, но каждый производитель высоту нижней дверцы у морозильника делает какую захочет, не придерживаясь вообще никаких стандартов. Она может быть и как очень маленькой, что под холодильником приходится сооружать подиум, чтобы выравнять по высоте фасады нижнего ряда кухни, так и намного выше стандартного 716мм фасада (очень часто встречается у холодильников Атлант) — тогда фасад получается сам по себе, ни к селу ни к городу.

Так вот, для двухкамерного холодильника и SERVO-DRIVE flex нужно использовать два. И если сверху места остается много, да так, что еще и полку можно оставить (хотя зачем она там?), ну или его очень легко найти, просто немного увеличив высоту подвеса верхнего ряда, то снизу SERVO-DRIVE flex нужно как-то всунуть. При условии того, что внизу нам нужно минимум 60мм + 2*16мм (дно и полка) = 92мм, от стандартного ящика остается 720 — 92 = 628мм. Вычтем еще пару сантиметров на регулировку и получим, что максимально дверка морозильника может занимать 608мм от дна.

И напоследок, небольшая хитрость — минимальное расстояние под SERVO-DRIVE flex лучше делать 76 мм (там где это возможно).

Отверстие под шток находится на высоте 38мм, при производстве часто могут появится сколы, или монтажник не глядя может прикрутить фиксаторы не на ту сторону, а так — планку всегда можно будет перевернуть! Удобно.

Для установки волшебного уголка INOXA 838 COMPACT, как гласит инструкция, нужен один человек и 10 минут времени. Все так, но забыли указать, что человек должен быть с опытом, иначе ничего не получится и потратите значительно больше времени.

Во-первых, никогда не пытайтесь установить уголок в закрытом состоянии — велика вероятность выломать направляющие колёсики. Ставить нужно именно так, как указано в инструкции, хотя сразу на это внимание не обратишь.

Во-вторых, сами полозья лучше крепить слегка глубже (93мм), чем это указано в инструкции (89мм).

Объясню почему. В продаже встречаются два типа ручек у уголков (смотри рисунок ниже). Вариант А, когда ручка вкручивается и торчит в бок, и вариант В, с ручками выступающими вверх. Возможно у производителя они как-то отличаются в маркировке товара, но у нас невозможно угадать какого типа ручка придет от поставщика, т.к. во всех каталогах уголок проходит просто как INOXA 838 COMPACT. И проблема может возникнуть с вариантом А.

Чаще всего в конструкции кухни в углу мы используем ящик с глухой стенкой под накладную петлю для фальшпанели.

Так вот, если этот ящик хотя бы чуть чуть не стоит в уровень, а такое происходит постоянно: либо сдернули, либо что-то втиснули и т.п. — ручка при закрытии начинает чертить по вкладной стенке ящика. Чтобы такого не происходило, и сдвигаем уголок чуть глубже. С вариантом В такая ситуация невозможна.

Опасаться того, что из-за этого корзины станут задевать за ручку соседнего ящика не стоит — там остается довольно много места.

Прежде чем продолжать читать статью, ознакомьтесь с её предметом, вот ссылка https://www.mdm-complect.ru/catalog/vydvizhnye-korziny/16692/ . Как информирует сайт МДМ, нашу бутылочницу производит итальянская фирма VIBO, в следствии чего, мы ожидаем соответствующее качество — гранды, как-никак. Вот только в реальности от вибо там только сама корзинка. Направляющие hettich, к ним вопросов нет. Непонятно одно, кто производил крепления корзины к направляющей и к фасаду.

Вот ссылка на оригинальную бутылочницу vibo, с подробной инструкцией по монтажу https://youtu.be/SIgsUSzrIFQ.

На скрине из видео отчетливо виден стопорный флажок, который препятствует опрокидыванию бутылочницы с направляющей, а также служит упором при её установке. Присутствует на всех бутылочницах похожей конструкции (как я ранее думал).

Так вот, на нашем PARTNER он отсутствует. И нет, это не брак, его просто там нет. Кто внимательно изучил фото на сайте МДМ, или картинку-превью к этой статье, заметил, что задняя сторона у сетки не сидит на направляющей, а приподнята. В реальности все именно так, там мизинец можно засунуть.

Устанавливаем такую выдвижную корзину (а было приобретено две бутылочницы на 150мм, и одна на 200), и получаем вот такой результат:

Как бы не очень, да? Так как флажка на сетке нет, пытаемся зацепиться крючком направляющей за прутья самой сетки. Крючок слегка отогнулся, но вроде получилось, вроде. Бутылочница перестала закрываться! Т.е. она закрывается, то с большим нажимом, чуть ли не кулаком нужно её туда забивать. Про доводчик вообще забудьте.

В итоге, ставить приходится как есть, вот так:

А чтобы фасад не торчал сверху — опрокидываем напрляющие, т.е. задние саморезы выкручиваем и сдвигаем вниз миллиметров на 5-10 ( для каждой сетки получилось по разному). Ни разу ни как на видео, но менеджер будет бить себя в грудь, и доказывать, что это Vibo.

Дальше веселее, крепления фасадов с регулировкой по высоте 0–5 мм; по ширине +/−4 мм. Извините, что? В оригинале да, именно так и есть, но где она в PARTNER? Как видно по фото, крепления похожи только цветом, ну и формой, если издали смотреть.

Мы люди не криворукие и фасад повесим без регулировок, хотя по вертикали худо-бедно винт помогает. Но как жёстко зафиксировать фасад на сетке? Пластик у крепления очень плотный, винт его сжать не может, если переусердствовать — просто прокручивает, тогда крепление можно смело выбросить. В результате, фасад держится на честном слове и зазоры по бокам играют.

Что прискорбно, у МДМ сейчас представлена куча сеток с таким креплением. Брать такую продукцию крайне не советую — измучаетесь. Если позарез нужен доводчик, то лучше взять FGV, да они и дешевле обойдутся. Как вариант, можно докупать крепления фасадов отдельно, но это дополнительные расходы https://www.mdm-complect.ru/catalog/vydvizhnye-korziny/16595/.

Случилось это уже как несколько месяцев назад, но руки написать статью дошли только сегодня. Набивные профиля на двери, разделители, ходовые профиля не изменились, хотя воспользоваться профилем PR-10 под скользящую вставку, уже не представляется возможным.

Комплект на двухдверный шкаф купе теперь выглядит вот так:

Ролики более массивные, из толстого металла, теперь с обязательной регулировкой. Диаметр ходовых колёсиков тоже увеличился — служить должны дольше. Стопора не изменились, но в комплекте появился пакет с винтами, которые в системе Риал никак не используются, куда их девать — пока не понятно. Из приятностей — в коробке найдете 2 шестигранника, не придется более докупать их отдельно.

Рассчитывать шкаф теперь нужно вот так:

Высота дверей шкафа купе теперь рассчитываются по такой формуле:

ВысотаДвери = ВысотаШкафа — 76 мм.

Более подробно про систему алюминиевых профилей Риал от Риал про можно было почитать здесь.

Наша кровать с антресолью. Обратите внимание на зазоры: до крыши 20мм — чтобы не уперся матрас, если будет слишком высоким, зазор между фасадом антресоли и кроватью — 10 мм. Его можно сделать и меньше, то только в том случае, если кровать будет стоять идеально ровно.

Короб шкафа-кровати состоит из следующих деталей:

Сама кровать:

Стяжки поз.6 можно при желании заменить на деревянные бруски. Присадку на фасаде делать не обязательно — можно крепить и на мебельные уголки или саморезами насквозь через брус. Но в центральной части он должен быть обязательно жестко зафиксирован — иначе провиснет.

Чертежи деталей из 22мм ЛДСП:

Чертежи деталей из 16мм ЛДСП:

Размеры под присадку самого механизма 582 есть в предыдущей статье.

Произошло это случайно и первоначальному негодованию не было предела. Поступил заказ на пару кроватей, причем везти их надо было за 1000+ километров — случись чего в цех не сгоняешь и нужную деталь не перепилишь. Благо заказчик захотел изменить стандартную конструкцию и вместо выдвижных ножек, идущих в комплекте к 582, решил установить козырёк из ЛДСП, на который будет опираться кровать при открывании.

Как все могли заметить, на официальном сайте ОЗМФ уже давно нет четких инструкций ни по присадке, ни по сборке шкафа-кровати. Схему присадки в виде бумажного шаблона, на котором, помимо всего прочего, указаны не верные числовые значения размеров, кладут в комплект к механизму. Зачем мне бумажный шаблон, по которому все равно точно ничего не просверлишь — непонятно. Но это не главное, завод изменил присадку! Вот так вот просто взял и изменил! Каким образом я об этом должен был догадаться, если последнюю кровать отгружал 1,5 года назад и вот теперь — свежий заказ?! Не приспичь мне собрать опытный образец в цеху — я бы об это даже и не узнал, а там, уехали кровати — ловите рекламацию! Спасибо ОЗМФ — вы лучшие(нет)!(… Теперь каждый ваш механизм на соответствие проверять?

Так вот, что же изменилось? — спросите вы.

Во-первых: присадка на боковины шкафа. Красным обозначены отверстия, по которым присаживали ранее. Как видим, почему-то, изменился угол установки механизма. Меж осевые расстояния у отверстий на механизме — сохранились. Ниже фото схемы, поставляемой заводом, — все отверстия пришлось сместить вглубь на 3мм.

Во-вторых: присадка на ответной планке вообще дана не правильно. Либо это брак при изготовлении, но что теперь — каждый 582 механизм проверять как в первый раз?

Обратите внимание на размер 25. Так вот, в реальности там 21мм и щель между боковиной кровати и ответной планкой механизма. Если сделаете присадку дальше от края, то скорее всего не сможете прикрутить механизм — мешается радиус загиба верхней кромки, да и отверстия насверлены слегка под углом. Чтобы фасад (16мм) потом не вылез за габариты короба шкафа, всю присадку и пришлось смещать на 3мм.

Единственная «приятная» новость — проваривать оси на механизме стали намного меньше, теперь их только прихватывают. В результате чего появилась возможность наконец то промерить центр вращения (обозначен красной точкой).

Да, и расстояние от фасада до пола в официальной схеме указано не правильно, там не 163мм, а всего 140мм.

Ножки вообще длиннее чем нужно сантиметра на 4, но скорее всего это сделано под обрезку, если у кого не ровный пол, то кровать можно будет выставить в уровень. Одно не понятно, как их ровно и аккуратно отпилить на монтаже.

Как всегда, проектируя первый шкаф с СКМ-80, столкнулся с проблемой отсутствия нужных размеров на схемах, предоставленных в каталогах фурнитуры. Причем имеется и некоторая странность с данной раздвижной системой — при заказе она проходит как СКМ-80 и сразу по запросу выплывает на сайте МДМ, но в печатном каталоге 2018года (не могу сказать как ранее) она же проходит под PULSE IKM80AY и расчет несколько отличается.

В эскизах по ссылке предлагается 2 варианта установки: регулируемый и нерегулируемый. В нерегулируемом варианте нижние ролики используются более упрощенной конструкции, однако у поставщиков их в продаже не найти, и меня терзают смутные сомнения, что они вообще выведены из производства. Вот как выглядит комплект роликов СКМ-80 (на фото попали 2 одинаковых верхних ролика, на дверь идет зеркальная пара):

Так вот, присадка имеет такие размеры:

Высоту двери лучше делать не на -40 от проёма, а на -42 — дверь будет легче монтировать, а сам ролик даёт довольно большую регулировку. В схемах, которые обозначены в интернете как для СКМ-80, дверь для нерегулируемой установки указана меньше на 37мм — сделаете так, и дверь будет ходить очень туго — крайне не рекомендую!

Кроме того очень важно установить двери строго горизонтально, в противном случае она будет чиркать. Если вы используете вкладную декоративную планку из 16мм ЛДСП, то нижний трек необходимо устанавливать на расстоянии 20мм от края дна (обратите внимание каким концом развернут трек на эскизе). Если декоративная планка накладная, то верхний трек монтируем к ней впритык (если позволяет толщина двери), а нижний относим относительно него на 4мм вглубь.

Для того, чтобы присаживать 16мм ЛДСП под нижний ролик СКМ-80, необходимо использовать специальную фрезу, а стоит она довольно дорого. Мы поступили проще — купили самую дешевую 55 диаметра, а в ближайшей авто мастерской нам её укоротили, расточили нужный хвостовик и убрали центрирующий кончик (что самое главное, иначе он прошивал 16мм плиту насквозь). Получилось слегка грубовато, но работает.

Выходом из данной ситуации может послужить раскладной кухонный стол, который в сложенном состоянии занимает всего 60х60см, и за которым без труда может разместиться один человек. Когда нужно стол с легкостью вдвое увеличивается в размерах.

Для изготовления такого стола используем самый простой механизм из МДМ GIRA. По сути это просто болт с площадкой для крепления столешницы и гайка с пластиковой втулкой. Что-то похожее можно «сварганить» и в гараже.

Сам стол будем собирать на ногах под царгу, так как столешница у нас поворотная и крепится к остальной конструкции только по средствам механизма GIRA. Я привожу конструкцию из ЛДСП, но при желании можно изготовить и деревянный кухонный стол.

Кронштейны стяжки стола используем 70мм — для них ниже будет приведен план с размерами основных деталей стола.

На эскизе ниже красным подчеркнуты установочные размеры механизма. Для нашей столешницы 600 х 600 — получаем 150 х 150 от центра. В разложенном состоянии столешница будет 1200 х 600, а её центр массы будет по прежнему совпадать с центром массы стола. Зеленым подчеркнуты размеры для сверления в бруске. Брусок используем сечением 40 х 40 и центр отверстия смещен от оси симметрии — обязательно обратите внимание при сборке!

Сам брусок крепим через планку саморезами.

В нашем раскладном столе предусматриваем выдвижную полку с фасадом, на которую можно установить емкость для ложек и вилок. Так как стол маленький, то полноценный ящик с боковинами сделать не получится, т.е. сделать его можно и использовать просто как шуфлядку, но емкость для приборов, даже самую маленькую, туда уже не впихнуть.

Для складывания нашей столешницы используем ломберные петли, для установки которых не забываем зарезать кромку. Можно воспользоваться и другими видами петель, но у ломберных есть свои плюсы: ставятся по краям столешницы ( в результате чего по центру стола ничего не мешается), не имеют выступающих частей и нет необходимости выбирать отверстия в торцах столешниц ( после чего остаются тонкие стенки).

Вот такой вот раскладной кухонный стол получился.

Мне вместо профилей Aristo привезли Futurum! Причем то, что они отличаются по компоновке, выяснилось только при нарезке деталей. До которой, я, как конструктор, даже не знал, что привезли другие позиции. Обнаружил все работник, у которого нижний профиль «как-то не так лежал в руке», — благо все произошло вовремя.

Так вот, по большому счету профиля Futurum отличаются от Aristo ( я имею ввиду самую ходовую ассиметричную комплектацию) верхним и нижним горизонтами — они меньше на пару миллиметров. Пересчитывать все двери — не вариант, тем более когда уже заказаны зеркала с пескоструйной обработкой, стекла с фотопечатью и т.п..

Так как отличие небольшое, то просто обрезаем профиль ручки на 4 мм (ручка Futurum = ручка Aristo — 4мм), заполнение двери при этом останется тем же. Важно учесть и сделать это до того, как ручки будут засверлены под крепежные винты, т.к. присадка под них тоже отличается!

Я вряд ли смогу сказать что-то новое — на сайте производителя есть подробная инструкция. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать заранее.

Во-первых: двери чаще всего используются для межкомнатных перегородок или больших встраиваемых шкафов, поэтому обладают внушительными габаритами. Сама же дверь представляет из себя сендвич зеркало — ДСП — зеркало (если сторона не видима, то можно ничего не клеить). В результате дверь raumplus s800 весит очень прилично!

К чему я это? Даже родные raumplus стопора не справляются с нагрузкой, а дверь размерами 2400х900 и более вообще их не замечает! Когда столкнулся с проблемой впервые — подумал, что монтажники просто забыли их установить. Вывод — в конструкцию всегда необходимо закладывать доводчики!

Во-вторых: даже если клиент сразу отказался от доводчиков по причине дороговизны, а на дверь лучше использовать сразу 2 доводчика — на открывание и закрывание (с непривычки тяжелой дверью можно прищемить себе пальцы — катается по треку она на удивление легко). Следовательно, если у вас 4 двери, то сумма набегает не маленькая! Но при просчёте высоты двери всегда принимайте, что доводчик у вас там будет! Потому что от там и в самом деле будет! После пары дней эксплуатации клиент дозреет до его покупки.

Не учесть эти миллиметры нельзя, как нельзя и рассчитать двери по среднему размеру, если проём кривой. Иначе доводчик просто не влезет! Если перепад высот большой, то придётся что-то придумывать и выравнивать сами треки. Как-либо подрезать дверь после её сборки не представляется возможным: отклеить стекло или зеркало от двустороннего скотча по периметру практически невозможно — его придется разбивать! А это лишние затраты и никому не нужный «геморрой».

Вот несколько фото по сборке двери, если кому не хватило фото из инструкции.

По сути дело и не в авентосе вовсе, а в компоновке кухни. Если устанавливать рядом угловой шкаф с фасадом в 45 градусов и шкаф с авентосом, то ручка фасада углового шкафа может препятствовать открыванию авентоса HF. Особо остро встает проблема, когда фасад имеет узкую рамку по контуру и ручку нельзя сместить на 40-50 мм от края фасада. Если ручка с вензелями, то приходится учитывать и её форму!

Если перенести ручку нельзя, то лучше ставить её на другую сторону фасада или вообще горизонтально по-центру.

Так вот, фасады купе raumplus с профилем C-серии S42 мы удешевили путем использования не родного ДСП профиля, который, к слову, очень трудно достать нужного оттенка, а изготовления своего. Т.е. алюминиевый С-профиль, треки, ролики, закладные детали мы приобретаем родные, а саму рамку двери клеим из ДСП сами. Нижние ролики можно использовать от более дешёвых комплектаций, но ролики raumplus все же в разы качественнее — поэтому так делать не советую.

Вот так выглядит С-профиль:

На нем будут собираться верхний и нижний горизонты, вертикальный профиль и разделитель. В каждом разделителе их будет два! не забудьте учесть при заказе профилей.

Приступаем к изготовлению ДСП профилей — их размеры есть в инструкции. Первое, что нужно для этого сделать — найти широкую 2-х миллиметровую кромку и в зависимости от её оттенка подбирать ДСП. Наоборот делать не стоит — если хотите сохранить себе уйму нервных клеток. Ширина профиля должна быть 38 мм, его мы склеили из двух листов ДСП 16мм и 6мм МДФ между ними. Как показала практика, этот вариант не очень удачный — в процессе торцевой засверловки отверстий для сборки двери некоторые готовые профиля разошлись по шву. Лучше использовать плиту из 22 МДФ и её обклеивать 8мм листами ДСП нужного цвета. Тогда все монтажные отверстия окажутся в толще МДФ-ной плиты.

Вот склеенные заготовки:

Также отмечу, что для изготовления профилей мы использовали минимум оборудования и пазы под профиль выбирали прямо на форматнике.

Сначала намечали края паза, а затем выбирали середину. Также поступили и с пазами под нижние ролики.

Перед выборкой пазов все детали кромим по нужным торцам. Профиль  С-серии raumplus набиваем после и обязательно с клеем или герметиком!

Для засверловки монтажных отверстий удобно использовать родные кондукторы raumplus, которые, опять же, продаются за валюту, и, естественно, их не купили. Поэтому засверливаем на станке, по размерам, указанным в инструкции — опыт сверления отверстий в-ручную оказался плачевным — двери собирались «со скрипом».

Рамка двери собирается через верхний и нижний соединители. Для разделителей таких соединителей нет.

Скорее всего вы не будете стягивать винтами дверь в районе разделителя — точно просверлить отверстия для крепления очень сложно. Мы этого делать не стали. Поэтому обязательно сажаем внутреннее заполнение фасада из 10мм ДСП на клей или герметик и стягиваем дверь струбцинами до полного высыхания. Чего мы, к сожалению, сразу не сделали и дверь получилась хлипкой и теряла диагональ от малейшего прикосновения — пришлось пересобирать.

Устанавливаем ролики — тут особое внимание нужно уделить верхним! Крепятся они на саморезы, но смещать ролик от центра нельзя — зазор в верхнем треке минимальный, и если ролик стоит не симметрично — дверь сильно чиркает.

На фото виден паз под нижний ролик, который получился значительно больше чем  необходимо из-за того, что мы его делали обычной пилой.

Все отверстия закрываются специальными заглушками в виде винтов. Регулировка нижнего ролика происходит прямо через забивную футорку длинным шестигранником.

А вот, собственно, и сама дверь.

Из достоинств фасадов купе raumplus с профилем C-серии S42 можно отметить — возможность изготавливать профиля самим. Вы можете изготовить его из массива или склеить плиту из МДФ под покраску, для особо дорогих вариантов можно рассмотреть изготовление деталей с художественной резьбой.

Как видим, подвеска каркаса 807 — забивная, и тут главное её правильно установить. Важно помнить, что ответная планка подвески имеет пружинную пластину (темная полоска на среднем виде), которая намертво фиксирует язычок подвески после установки ящика. Чтобы потом снять ящик со стены придется отжимать её отверткой через специальные отверстия, поэтому не забудьте предварительно сделать для этого отверстия в задней стенке короба. Т.к. в основном подвеска используется для нижних баз, то заглушки можно не ставить — все-равно видно не будет, но в природе они существуют.

Чтобы подвеска держалась жестко — перед установкой снимаем с неё красные футорки и забиваем их отдельно в боковины ящика.

Затем устанавливаем саму подвеску и фиксируем винтами.

Если попытаться забить подвеску, предварительно её не разобрав, то вы рискуете очень сильно сколоть ламинат или даже погнуть саму подвеску, так как садится она очень туго.